炒菜过度依赖芡粉，是不少杂菜饭摊的死穴。厨子出手大方，淀粉盐巴撒一把，菜心、小白菜、高丽菜花被摧残得又咸又黏糊，虽增加了菜肴的亮度，却输去口感。损友们一提起这现象，都觉得蔬菜勾芡太多，便灭尽清爽的口感，望着忍不住掉头而去。日常餐食不必山珍海味，但求食物带点温度，才不会亏待自己。食物温热，让人有好心情。稍稍讲究的食客，太平年不愿意掏钱面对冷菜饭，因此对杂菜饭无好感，甚至不屑一顾。
与其他熟食相比，杂菜饭的优势是菜式多，两菜一肉或一素三荤，打包回府朵颐，豆腐蛋肉菜兼具的奢华，爬满一心。站在摊子前，二三十种菜肴排阵亮相，那是几代店家互相琢磨你抄我袭积累的成果，是岛民嫌不了的小确幸。同是卖杂菜饭，地点欠佳人气欠旺的摊子，“需”与“求”陷入恶性循环。这类摊位的菜色，一般没看头，自然没有远道而来的老饕捧场。这里的摊主与顾客只是将就着过活，进食不过是为了填饱五脏庙。生意不汤不水，摊主的烹调心思早就进入枯水期，不存奢望。受捧的杂菜饭摊，地点通常比较热闹，虽人流量大，但得面对激烈竞争，便宜不一定受青睐，手艺之外，菜色也求吸睛。东部有个饭摊，价钱稍贵，但天天见人龙。它有两道菜肴颇受青睐，一是宽约两吋的otah，一看就大气；另一是四指来宽的炸鱼肉片，有厚度，嚼着有吃肉的感觉。不像一些摊主，煎蛋时死活把蛋片压得奇薄无比，入口了无蛋味。
老来反应迟钝，动作慢三拍，分外无奈。你站在杂菜饭摊前，店家助手“来，来，来，还有，还有……”的口令，虽然有点催魂，但还是尽力应和，即便误把鸡块当猪肉，你也甘之如饴。遇上急性的伙计，你停顿三五秒，他手中的菜钳子便迫不及待地在盛器边上敲响，十万火急啊，过了这时辰，银两就化为乌有。他人财路不可拦，糟老头只好匆忙乱点鸳鸯谱，结果马铃薯块看成了豆腐干。
你站在杂菜饭摊前，店家助手“来，来，来，还有，还有……”的口令，虽然有点催魂，但还是尽力应和，即便误把鸡块当猪肉，你也甘之如饴。
杂菜饭摊主看来并不在乎，煮好的熟食摆着，冷凉由它。除非你上门时食神眷顾，热腾腾的食物刚端上，吃着但觉舒心。要是菜肴搁上一个时辰，冷冷凉凉的，感觉生逢乱世。
到小贩中心或咖啡店用餐，若要吃得饱，“经济杂菜饭”是不错的选择。“经济杂菜”，这一命名宣示了它价廉方便的草根特性。它的菜肴花样多，煎炸炒煮，从荤到素，任君选择，再配上浇了咖喱汁或卤汁的白米饭，正餐一顿，绝对有饱足感。蚁民解决午餐，选杂菜饭最省时，店家用不上一分钟便能摆平一名顾客，比起炒一碟粉面快许多，但你得打起精神配合才行——伙计问你是否要“淋汁”，你得不吝放大声喉，要多要少及时说清楚讲明白，否则他大勺秒杀浇下，卤汁四处流窜，白米饭瞬间成了咸稀饭。
太平盛世，人们对食物的要求，不免有点小资，求味美之外，也求视觉舒适。有一段时期，我经过某过气的鸡饭店，老是看见它小小的玻璃柜子里，煮好的白斩鸡凌乱横陈，像打翻的一箱罐头倒满地，横七竖八，看着胃口就匆匆溜走。心粗的杂菜饭摊主也有这一盲点，把煮好的菜肴煎好的蛋片往盛器里放，东歪西斜，顾客看了也跟着心乱如麻。
最沮丧的还是打包杂菜饭。一个保丽龙反环保盒子，装上两菜一肉加白饭，像极了早晨上班时段的地铁车厢，乘客简直没有转身的空间。有时顾客加个鸡腿，盒子立马爆棚，卖家干脆用勺子压一压，合不拢就索性用橡皮筋圈上了事。等你回巢打开盒子，豆腐、蒸蛋全变了形。这一念想，不免怀念台湾日本的饭盒呈现方式，确实比本共和国用心许多。这两地的饭盒，多以纸盒盛放，且盒里有格，饭菜整齐分放，树是树，山是山，看着养眼，胃口得以保鲜。他们的“便当”或“盒饭”，掀开来泾渭分明，一目了然，不像本地饭盒，打开来必须拨开“云雾”，才能见“月”，白米饭都压在底下，酱汁横流，吃着饭盒，老想着泥石流蹂躏后清理街道，忆苦的心思上心头。
