离开布哈拉，穿过大片的沙漠，再往西，一路上的风景都是茫茫土黄色，当城市轮廓出现时，有了点点绿意，希瓦到了。整个小镇被厚实的城墙所包围，古城内几乎是不通车的，因此整个小镇更像是封存在时间胶囊里，地处连接东西方的路上，这个绿洲小镇也分得繁华丝路的一杯羹。希瓦虽然是几座古城中历史最短浅的城市，大部分的建筑都建造于18世纪，但由于保存得相对完好，还设有城墙和城门，更符合人们对古城的想象。
“撒马尔罕之心”震撼人心
爬上城墙，眺望老城，那些曾发生的风花雪月才得以在眼前铺展开来，在土夯民居间隆起的宣礼塔及拱顶，同样是无数的经学院和回教堂。古城内最吸睛的建筑莫过于Kalta Minor宣礼塔，胖乎乎的贴满了孔雀蓝的琉璃瓷砖，在茫茫黄沙里带来丝丝的清凉。根据传说，希瓦的建城得益于附近的泉水，有了水，才有了生命，在被荒漠所包围的希瓦，这说辞听起来更具有说服力。
位于正中间的Tilya Kori（意为镶金）经院，院子里的清真寺金光灿烂，由瓷砖到壁龛，一直到穹顶，像是铺满了金子一样。遗憾的是，内部的空间都成了精品店，气氛十分商业化，但商业化不就是撒马尔罕的灵魂吗？
布哈拉：最神圣的城市
这一两年，乌兹别克斯坦在旅行者中名声鹊起，过去要前往中亚的斯坦国旅行，手续十分麻烦，除了叫价昂贵的签证之外，还需要请当地旅行社安排邀请函， 这几年乌兹别克斯坦逐渐开放，尝到旅游业的甜头，还对不少国家实行免签，这个过去大家都不知道在地图上什么位置的国家，突然就出现在下一站的名单上了。
历史长河中名垂青史
现在游客多了，不少人当起了司机和导游，将民居改造成民宿，以老祖宗留下的手工艺，制作成讨游客欢心的地毯和陶瓷等，大大改善了部分人的生活。
每逢到了收割棉花的季节，乌兹别克政府就会动用大批当地人义务劳动，类似国民服役，酬劳微薄，加上工作环境恶劣，政府行为多年来备受西方人权分子的批评。当地失业率十分高，城市也没什么活干，不少乌兹别克斯坦人得离乡背井到俄罗斯打工。在近代史上，乌兹别克斯坦曾是苏联的一部分，到了1991年才脱离苏联独立，不少人依旧能使用俄语交流，因此俄罗斯成了当地人首选的打工目的地。
14世纪中至16世纪初，自称是成吉思汗后裔的帖木儿在中亚建立了强大的帖木儿帝国，当地版图包含了中亚大部分地区和波斯等，其首都就设在撒马尔罕，并由波斯等地招揽了无数的巧手工匠，为帝国打造一座体面的门户，目前城市所收藏的回教堂、经学院、陵墓等大多建造于帖木儿帝国的时代。这些布满了华丽瓷砖和精致石雕的建筑，让人折服于过去工匠们的手艺，到今天这些手艺似乎尚未失传，撒马尔罕不缺精品店，售卖着当地著名的手工艺品。
车子在路上飞驰，一亩亩盛开的棉花田，像雪花纷飞，落在干瘪的土地。乌兹别克斯坦盛产棉花，出口量排名全球第六，送到欧美和中国后制成成衣，穿在我们身上。
在市场周围有不少当地人喜欢光顾的小馆子，售卖造型独特的馕饼，还有无处不在的Plov，这是乌兹别克斯坦的国菜手抓饭，用羊肉和胡萝卜炖煮而成，很有饱足感。用餐结束后，再尝尝几串葡萄，正值秋季的葡萄季节，乌兹别克斯坦出产的葡萄种类繁多，皮薄多汁，现在让我回想起乌兹别克斯坦旅行的美好回忆，我首先会想起这里的葡萄。
离开撒马尔罕，继续往西，5个小时的车程就能抵达丝路上的另一个重镇布哈拉。波斯人于9世纪建立的萨曼王朝曾经统治了中亚和波斯，其首都就建设在布哈拉。中亚接受了伊斯兰教的洗礼后，几个商贸重镇如撒马尔罕和布哈拉就成了传播伊斯兰教的中心，现在的布哈拉依旧保留了200多座回教堂和100多座经学院建筑，历经千年，屹立不倒，布哈拉因此是乌兹别克斯坦最为神圣的城市。
面对着城市里数不尽的华美建筑，这座城市必然有故事。撒马尔罕的历史和传说太多了。公元前4世纪，由地中海一路打到东方的亚历山大大帝，就对这座城市给予了无限的赞美：我所听说的都是真实的，只是她比我想象中的还要漂亮。
乌兹别克斯坦算是容易旅行的国家，丝绸之路上最璀璨的明珠，都聚集于此，并以干净的高铁，发达的公路和航班网络串联起来。如果你对丝绸之路也怀有浪漫遐想，那么乌兹别克斯坦肯定能满足你。撒马尔罕（Samarkand）、布哈拉（Bukhara）和希瓦（Khiva），这些绿洲城市都曾在丝绸之路上大放异彩，在古代旅行者的文字记载中也留下了不少记录。
最精致的古城
古城封存在时间胶囊里
撒马尔罕距离首都塔什干（Tashkent）约300公里路程，两个小时舒适的高铁就能穿越千年时光。虽为乌兹别克斯坦的第二大城市，人口才50万，但她在历史长河中的名声最为响亮。由于地处丝路，通往东西方交汇点上，如果时间可以倒流千年，在街头上，你可以看见来自罗马、波斯和中国的商贩，摩肩接踵，讨价还价，在此聚集采买当地特产。到印度取经的玄奘，途经此处，形容撒马尔罕：异方宝货，多聚此国。
希瓦经常被形容为乌兹别克斯坦最精致的古城，弯弯曲曲的街道让古城看起来更像一座迷宫，逛的时候不用急着找方向，任由直觉带着你发现古城收藏起来的惊喜。由于希瓦地处沙漠边缘，中午时分特别炎热，我一般都在酒店里待着，到了日落前，一日游的游客散去，当地人出来散步，古城才变得热闹起来，小馆子飘出来烤肉和手抓饭的香气，孩童取代了游客重新占领了街道，大人则坐在自家庭院的葡萄藤架下，闲话家常，天色渐渐暗了，一天的时间就快结束，但一天，对这些曾经在丝路上留下无数动人情节的城市而言，又算得上什么呢？
由于古城范围颇为集中，整个布哈拉就像是一座会出现在《一千零一夜》的城市。在古城里随意溜达总会看见高耸的卡隆宣礼塔（Minaret），这座建造于1127年，高47米的宣礼塔曾经是中亚最高的建筑物，塔身上共有14圈图案各异的精美石刻，还有个广为流传的故事为宣礼塔的雄伟背书。据说，成吉思汗率领大军攻打布哈拉城时，经过卡隆宣礼塔，他抬头凝视这座建筑时，帽子就掉落在地上，捡起帽子时，成吉思汗不禁感叹道：连我都得对它鞠躬，于是蒙古人放过了卡隆宣礼塔。现在经过宣礼塔的都是游客大军，但估计他们和成吉思汗一样，无一不对宣礼塔发出由衷的赞叹。在日落时分来到此处，看夕阳残照将之点燃，宣礼塔周围的经学院和回教堂同样铺上了华丽的瓷砖，镀上阳光后，有种华丽的苍凉，这时候旅游团队早已经散去，小广场空荡荡的，更能感受到这群建筑所散发的时间魔力。
就算是最资深和最疲惫的旅行者，当他站在被誉为“撒马尔罕之心”的雷吉斯坦广场（Registan，意为沙地），也很难不被眼前的华丽景象震慑到。雷吉斯坦广场经常被誉为“伊斯兰世界最美丽的地方”，朝向大路的一面是个绝佳的观景台，三面则让三座经学院所包围，经学院的正立面和宣礼塔都铺上了华丽的瓷砖。这三座经学院看似相似，但都有不同的图案及设计，左边的兀鲁伯经院，镶嵌着星图，兀鲁伯是帖木儿的孙子，也是中世纪最伟大的天文学家之一。
走进撒马尔罕的市场，更能贴近这座城市的灵魂。小贩们使出浑身解数，推销各种坚果和果脯，色彩斑斓和体态饱满的桃子和葡萄，小贩用几乎央求的语气和表情，希望你尝尝他们自家的货品。丝路历史上有名的粟特人就曾经活跃于撒马尔罕，粟特人甜言蜜语嗜钱如命并且善于经商，在《旧唐书》就有记载：“生子必以石蜜纳口中，明胶置掌内，欲其成长口常甘言，掌持钱如胶之舔物”。
布哈拉的古城格局比撒马尔罕小，加上现代的发展也远不及撒马尔罕，所以镇中心的生活气息更为悠闲缓慢。城心是一个被回教堂、经学院和水池所包围的广场，水池边上围绕着设有露天位置的餐馆，古老的桑树和柳树，为广场增添更多的妩媚，当地人在这里品茶、闲聊和下棋，延续他们几百年来的生活方式，广场中心有座阿凡提的雕像，这个骑着毛驴的智者用他的故事，教导人们正确的价值观，我记得小时候最喜欢听阿凡提的故事，而根据乌兹别克人的说法，布哈拉就是他传说中的家乡。
乌兹别克斯坦这个过去大家都不知道在地图上什么位置的国家，突然就出现在下一站的名单上。作者面对这美丽的国度，久久无法自己。
