因此，从怀旧口味的角度出发，继续弘扬传统粤式点心。

有从业员表示，酒楼已是黄昏事业，今时上酒楼用膳者十之八九是老人，若有年轻人陪同而来，餐馆的环境氛围首先使他们觉得格格不入；而即便厨师的手艺再精巧，提供的点心款式再多，能入韶华之眼的也不外是新派的奶黄流沙包罢了。

阿姐们忙着应付索要点心的顾客，头也不抬说道：“（这一转）只剩一笼，谁要？”

此话放诸餐饮界，通常用来形容某些传统菜式或餐馆在市面上越来越少见，再不获支持的话难免于绝迹的命运。

“伦敦大酒楼”的点心区内不时人头耸动。

饮茶吃点心是香港餐饮文化重要的一环。然而近年来，由于大集团以快餐经营模式抢占市场，再加上铺租昂贵、缺乏人手等种种因素，传统酒楼乃日渐式微，有能力像旧时那样提供手推点心车的越来越少，更遑论在场内设置点心区了。

因此，只要能维持营运，无需事事利字当头，温情乃见。

“伦敦大酒楼”是传统大型酒楼。其在1979年由陈茂发所创立，以家庭管理模式经营，高峰期分店有五六家之多，如今则仅剩下旺角弥敦道一家，由女儿女婿打理。

旺角店迄今也有30年的历史了。首先，其为自置物业，免去了挨贵租的威胁。其二，占地数万尺，平日开放两层楼面做生意，筵开200席，其间任由数十辆手推点心车穿梭来去，并划置点心区让顾客自己点菜取菜，完全不是问题。其三，厨房内有20多位师傅，都是制作点心的老手，都乐意继续制作传统点心。

港地有句俗语“买少见少”，说的是销售品数量有限，卖出一件就少一件，欲购者手慢则向隅，徒留悔恨。

像我桌上的鸭扎，又称“鸭脚扎”，由上世纪70年代广州的“鸭脚包”演化而成。厨师先把鸭脚高温油炸个透彻，再加入香料炖煮、调味，然后和虾仁、猪肉碎、芋头一并包入油炸过再浸软的腐皮中，在锅中大火蒸10分钟，淋点蚝油上桌。准备这传统点心的工序繁复，但只要功夫到位，就能给出细软、油润、爽滑、香嫩的不同口感，这是集团中央厨房操作所无法企及的。

因此，即便是准备起来费时而利润又不高的菜式，也制售如故。

“有‘香芋鸭扎’吗？”我趋前问道。

“我我我！”我一手接过鸭扎，一手递上点心卡，让阿姐在上面盖印；又要了一笼牛百叶，一笼鲜竹卷，重复盖印的流程，结账时收银员即可根据卡上的印章来计算餐饮费用。