它绝不爽脆，而是梗质软烂，一嚼即化。它绝不一味死咸，而是交互出味，让你的味蕾感受到甜中有咸，咸中有甜。

回新加坡数日，我的心思都放在吃这件事上，尽情享用在香港吃不到的新马美食，比如罗惹（rojak）、咖喱鱼头、水粿、鲜蚶炒粿条、黑酱油炒萝卜糕、马来lontong、印度羊肉汤等等。

看官随我来“松发”看看，它所提供的佐菜配套着实精彩多了。除了油条切块，另有卤花生、五香肉卷、卤猪大肠、炒豆苗芥蓝等供选择，尤其是在香港不会出现的焖咸菜，那么一小碟端上桌来，竟使我开心到暗里尖叫。

才不是呢！虽然也用芥菜作主材料，但是酸菜在腌制时加入盐与米水，常温发酵，腌成后以酸为主味，咸次之。

对不起啊，看官，“饕客”这身份本来就极不健康，贪吃这件事或许只有贫穷能干预，却如何也阻挡不了味蕾记忆的诱催。

至于腌咸菜，则加入南姜、盐、水，腌成后以咸为主味，且在口感上讲求爽脆，在香港一般用作搭配潮州粥（糜），但和焖咸菜也有不同，不能混为一谈。

包括其中一晚去了一趟新桥路大快朵颐的“松发肉骨茶”。那精心熬煮出来的肉骨经筷子轻轻一触，拨离骨头的猪肉软嫩松散，几乎无须咬嚼，清澈汤底融合了大蒜和东马砂拉越胡椒的辛辣，十分美味。

新加坡式的焖咸菜，先将盐腌咸菜浸泡水中，去除多余的盐分，取出后去叶，留梗，切丁，加入咸水梅、蒜头，液状猪油和酥炸猪油渣也绝不能少，混合中火翻炒，其后加入水或高汤焖煮一小时，再加砂糖转味，其味道口感乃完全不同于潮州腌咸菜。

是的，在疫情期间，香港确实大力开拓新马菜，使潮（州）白闽黑两种风格的肉骨茶成为普及菜式，但是论及其佐菜配料，却是十分局限薄弱，来来去去不外搭个豆卜或油条切块罢了。

昔日咸菜、猪油渣乃是穷人家的桌上恩物，配白粥吃已经可以满足小孩的口腹之欲。如果还要强索吃的理据，那就说是为了发扬“菹（zū）神”（腌菜之神）彭祖的伟大发明吧。

但是焖咸菜毕竟是腌渍物，况且又加入猪油、猪油渣，那也太不健康了吧？

不会吧？看官不免怀疑：在香港不可能吃不到新加坡肉骨茶吧？此前你不是发了专栏文章，评介过太兴集团旗下餐馆“亚参”的白汤肉骨茶吗？

用来搭配辛辣的白汤肉骨茶，既能中和蒜腥，亦能消脂除腻。

那不就是酸菜吗？需要“讲嘎底动”？（闽南话：说话时都在颤抖之意。）