“世间好物，利在孤行”，说得极为精妙。这世间至情至性、至纯至美者，大多曲高而和寡，那不妨就让它独自美丽，傲然绽放，无须在已登峰造极的自然之美上画蛇添足。
泰式生腌离不开鱼露、青柠、辣椒等传统泰餐调料，但酸辣风味在清甜丰润的蟹肉前，俨然成了退居二线的配角，丝毫不敢盖过主角的耀眼夺目；韩式酱油蟹是丹戎巴葛韩国美食街区的巨星之一，生蟹在酱油为主的调料中腌制后，蟹肉醇香，蟹黄肥美，因特别下饭还有了“偷饭贼”的“美名”；家家皆有独门秘方的潮汕生腌同样声名在外，还被称为“潮汕毒药”，并非因其有毒而是美味让人上瘾甚至“走火入魔”，颇有些蛇蝎美人的色彩。
生腌蟹古已有之，北魏《齐民要术》就介绍了一种步骤极微繁琐的“糖蟹”，其中重要一步就是“着活蟹于冰糖瓮中一宿”；唐代《酉阳杂俎》等书对“糖蟹”亦有记载；北宋有“蟹”诗无数，如“霜柑糖蟹新醅美，醉觉人生万事非”等；到清代，嗜蟹如命的作家李渔更是以一篇《闲情偶寄·颐养部·蟹》道尽对蟹的“痴”，现代“蟹痴”读了也必定点头如捣蒜。
发现本地生腌蟹主要分为三大“山头”：韩式、泰式和潮汕生腌蟹，虽料理手法、所用蟹品种有所不同，但通过对时间的掌控，对调料的拿捏，酿出的美味异曲同工，最大程度保留了蟹生猛汹涌的天然之鲜。
食客对生腌蟹似乎不是痛恨，就是爱到无法自拔，两极化反应自带话题性。这道带有些神秘、未知甚至危险性的佳肴看似步骤简单，但“生”、“腌”都是讲究，颇需些吹影镂尘的功夫。蟹要够“生”够新鲜，个头多大、带膏带黄做法不同，腌制时间长短也不一样，配上恰到好处的调味，才能精准带出蟹肉鲜甜。经过时间的催化，腌过的蟹肉质莹白透亮，已成凝胶状，壳肉分离，轻轻一吸，就是满满一口大海的味道。
李渔说天下之美味皆可说，“无一物不能言之”，唯独蟹之美味不可说：“独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日，皆不能忘之。至其可嗜可甘与不可忘之故，则绝口不能形容之。”他最看不惯将这顶级食材随意料理或与其他配料混搭，将这“暴殄天物”之举比作用篝火为阳光增色，捧一掬水助河流上涨：“和以他味者，犹之以爝火助日，掬水益河，冀其有裨也，不亦难乎？”
