在比萨过一夜，下榻阿尔诺河边的皇家维多利亚酒店（Royal Victoria Hotel）是英明的决定。留学英国的意大利卢卡人帕斯夸莱·皮耶加亚（Pasquale Piegaja）在为富裕贵族阶层规划到托斯卡纳的假期时，看准“壮游”（Grand Tour）的商机，认定拥有创建于1544年的大学、斜塔、托斯卡纳的第一条铁路、靠海的比萨适合开设一家符合国际标准的酒店，购下11世纪曾是酿酒商协会总部客栈的塔楼与比邻建筑物，翻修后在1837年开张。
酒店仍由皮耶加亚家族第五代经营。作为比萨市第一个装设中央暖气、电话、电梯等先进设备的酒店，百多年来吸引不少欧美名人（如作家狄更斯、左拉、斯科特·菲茨杰拉德、亨利·詹姆斯、美国洛克菲勒家族）以及世界各地的王室家族光顾，风光显赫，市政府因而在2013年以创办人名字来命名一个广场。
河边上不可能看不到，小巧可爱，显得梦幻的哥特式荆冕圣玛利亚教堂（Santa Maria della Spina）。它由白色大理石打造，玫瑰窗装饰，建于1230年，1871年被拆，抬高重建，以避免阿尔诺河的洪灾威胁，却激怒了1872年路过此地的英国艺评家约翰·拉斯金。
比萨（Pisa）不是只有斜塔而已。我们不能免俗，在人肩之间拍了推倒或托住斜塔的自拍镜头，证明曾经到此一游，就过桥走回旧城区。百多年前，法国作家埃米尔·左拉说了：“在我看来，除非你拍下它，否则你不能声称看到了什么。”保住中世纪建筑的比萨旧城区有一条很美的阿尔诺（Arno）河环绕，护城围墙仍然屹立，实在很适合散步。
英国作家伍尔夫1912年度蜜月时住过这家酒店，在小说《弗勒希》中，通过可卡犬的眼睛，描绘比萨是个充满阳光、热情奔放的城市，“太阳孕育了自由、生命与喜悦”，而伦敦潮湿、阴霾、墨守成规、乏味，等级森严。
不能进博物馆，我们只好泡在广场上的热闹小酒馆，周围的年轻人仿佛人手一杯鸡尾酒就是人世间的美好时光。意大利葡萄酒没有不好喝的，总是那么新鲜有活力，我们喝着等着餐馆7点半开业。二线城市有二线城市的好，比萨物价比佛罗伦萨便宜三成，不管吃住喝都觉得物有所值。老街区游客不多，更是加分。
意大利走到哪里都有博物馆，比萨阿尔诺河边也不例外，但它们大门深锁，开放时间既少又短，我们皆望门兴叹。明明从酒店向左转有圣马泰奥国立博物馆，藏有文艺复兴时期的美术名作，向右拐有国立皇宫博物馆，原是统治比萨的三个朝代：美第奇、洛林和萨沃伊的住所，展示历年来皇宫收藏的绘画、雕塑与盔甲等，据说于比萨出生的现代科学启蒙者伽利略在此示范了望远镜的操作。
河的尾端出现了一组红砖墙建筑的比萨古船博物馆，是美第奇家族在16世纪建造的军船厂，从外部的壮观可以想象内部1万平方米的面积规模。3500个考古遗址，32艘古船，挖掘出土的陶器与双耳陶罐可以追溯至公元前8世纪，显示比萨早在古罗马时代已是知名的港口，我们都错过，徘徊不去。不远处三两松树巍然，一名老者骑脚踏车遛狗路过。
抵达比萨时乌云密布（离开那天阳光普照），我们仍沿着阿尔诺河边闲步，两岸宏伟的建筑物一再提醒：比萨虽在1406年被佛罗伦萨占领，但不可小看。这条散步道走来如此愉悦，河的两岸矗立大量奢华的贵族宅邸形成统一的景观，应该归功于16世纪开始统治比萨（以及佛罗伦萨）的美第奇家族修缮河道工程。1606年，阿尔诺运河完工后，将比萨与外港都市利沃诺连接起来，形成一张巨大的水路交通网。达·芬奇曾想改进河流，却因太多难以处理的湿地而失败。
酒店老派典雅的装潢宛如时空胶囊，电话亭包厢，大堂上边缘涂白“英式”风格的主石楼梯，墙壁、天花板和窗户的新艺术风格装饰，客房挑高的天花板与古董家私，让人恍惚“回”到墙上黑白照里电车穿行的时代。
保住中世纪建筑的比萨旧城区有一条很美的阿尔诺河环绕，护城围墙仍然屹立，实在很适合散步。
