中年汉子，土生土长于新加坡。祖籍广东南海，行医多年，饮食更多年。俗语说“富过三代，方知吃穿”，因此还未敢称是食家。
生肠价格比大肠、小肠来得贵。生肠不是消化系统的一部分，并非真正的“肠”，而是输卵管（fallopian tubes）。生肠价高的原因不难想象——生肠比大肠、小肠清洁，不带排泄物的异味，容易处理；加上来源也不多，毕竟只有母猪才有输卵管。选购生肠是一桩相当讲究的事。老母猪生育多，其生肠不是佳品，因为已膨胀、松弛，失去了爽脆口感，有时还带点苦涩。
最近在香港跑马地的“彭庆记”用餐，餐馆把这道经典怀旧菜发挥得淋漓尽致，令人回味至今，一谈及就食指大动。
话说“瑞记（家嫂）”这家老餐馆的名字，有一个耐人寻味的故事。“瑞记”是餐馆的原名。有一位老雇员徐润婵和她的家婆同在瑞记工作，家婆自然以家嫂称呼她 （广东话“家嫂”即媳妇）。徐女士在瑞记工作了几十年，久而久之，顾客逐渐跟着她的家婆唤她家嫂。长年累月，当熟客提及这家老字号餐馆时，也以“家嫂”代替“瑞记”。
上个月本专栏介绍过猪大肠和猪小肠，其实还有最后一“肠”——生肠。广东人、客家人爱吃生肠。姜葱炒生肠、韭菜花炒生肠都是粤菜精髓。吉隆坡和怡保一带的华人，尤其钟情于虾米炒生肠或XO酱炒生肠。
可能年轻一代食客对鱼肠感到陌生，需求量不大，又或者是供应流程方面太繁琐，鱼肠在本地餐馆似乎已绝迹。银芽炒鱼肠是另一道鱼肠菜。本地著名鱼头米粉餐馆“瑞记（家嫂）”的菜单上曾有此菜，但现在也没有了。
香港鱼肠令人回味
其实鱼的消化系统相当健全，有肝，有肚，也有肠。与鸡肠同理，鱼肠也会急速腐坏，只有最新鲜的和大鱼的鱼肠才可食用。
目前位于厦门街的“瑞记”（英文名Swee Kee）是总店，在中央医院园区内的分店名为“家嫂”（英文名Kasoh）。老雇员的个人品牌大到取代店铺的原名，在品牌管理学上，是一个鲜为人知的例子，或许值得品牌管理学者深入研究。
最后，让我们谈一下鱼肠。鸡、鸭或鹅肠如今已无觅处，鱼肠就更费功夫了。也许有人会问：“鱼也有肠？”春秋时期用来刺杀吴王僚的名剑就叫“鱼肠剑”，可见古人对鱼肠相当熟悉。不过说实在的，鱼肠剑理应藏在鱼腹中，而不是鱼肠里。
广东顺德的鲩鱼最肥美，顺德菜系的一道名菜就是焗鱼肠。这道菜充分体现了顺德人的烹饪智慧。为了保持鱼肠的嫩滑，把肠和打好的鸡蛋液在瓦砵里一起焗。鱼肠经常有苦涩味，所以配料一定有陈年果皮（新会的陈皮最好）、姜葱、芫荽和白胡椒以达到去腥作用。陈皮甘香、提味，与浓郁的蛋液和鱼肠形成恰到好处的对比。焗是一种相当猛烈的烹饪方法，蛋液因此容易焗得“老”，甚至焦。为避免蛋液被焗老或焦，顺德人把切好的油条铺在鱼肠上，跟蛋液一起焗。油条是绝配，起到多方作用：鱼肠表层有了油条，口感酥脆，亦确保蛋液不会被烧焦；油条的油分渗透在蛋液和鱼肠里，有嫩滑添香的作用。