踏入社会工作后，经济开始独立，荷兰村成了聚会、庆生的绝佳地点。周末的乌节路过于拥挤，让人想逃避，反而喜欢荷兰村相对安宁的氛围。
荷兰村的蜕变
曾几何时，罗弄曼蒙街的酒吧一夜之间纷纷冒起。后来为了反恐措施，该路段晚上禁止车辆出入，却无意间带动夜店人气；放眼一望，灯火璀璨，人头攒动，荷兰村的昼夜真是判若两人。
集美花园曾是英殖民地时期，英军和家眷的居所，与荷兰村共形成一个小社区。英军撤退后，这里的住户多属在本地学府执教的外籍教师。
几近一个世纪，荷兰村从不显露老态，总是朝气蓬勃。每回来此，必能在熟悉中找到新鲜感，无论是新店进驻，抑或新建筑的冒起，它一直以新元素来迎合时代步伐，稳坐邻里潮区地位。
罗弄力步处于斜坡下，即便上下坡消耗卡路里，却悠然自得，挺好逛的。从“坡底”仰望对街罗弄曼蒙即另一番景致，不禁想起香港的购物区如荷李活道，依山建设，为购物增添乐趣。
像谦德和Thambi皆是荷兰村精彩的人文风景，蕴含地方色彩，非常草根。第一代业主选择在这个丰沃的土壤耕耘和扎根，对荷兰村不离不弃，渗透这里的日常。
所幸解封第二阶段，荷兰村逐渐恢复以往的朝气与熙攘。我专程来此重温熟悉的景物，像是和久违的老朋友寒暄问暖，关切近况。
另一家老字号Thambi杂志专卖店也属荷兰村的地标，所售卖的国内外报章和杂志多达几千种，可媲美城内大型书店的杂志区。琳琅满目的书刊是这一带居民的精神粮食。当天路过，发现摊子仍摆卖美国的漫画杂志，此读物是成长期的美好记忆，随着电子书的普及化，没多少地方出售了。
位于荷兰村对面的集美花园（Chip Bee Gardens）近年有多家知名餐饮品牌选择在此落脚，吸引城中潮人前来消磨时光，成为另一个hipster潮区，可以说是荷兰村的延伸。
荷兰村由政府组屋和私宅围绕，这个热门地段的私宅市场最近就增设多个新项目，非常火红。不久将来，高楼将遮拦长空，市容有所变化。虽然如此，荷兰村依然是许多人心中的Holland V，在时髦与庶民的交织中，在保留与更替之间，谁不曾在这里留下印记，有割舍不了的情感。
说荷兰村（Holland Village）是岛国中西部的乌节路一点都不为过。在邻里商场还未如雨后春笋般涌现时，荷兰村已经是个小有名气的购物与餐饮地带，有股自成的闲逸氛围，洋溢小镇风情。
除了多年前路口有个邮政局和储蓄银行，后边皆是私宅，一直以来甚少过界到此闲逛。2016年在邮政局原址兴建的莱佛士荷兰村大楼（Raffles Holland V Mall）内有医疗与餐饮设施，让荷兰村多了一个购物去处。
这里食肆云集，每走几步就一家餐馆，像个美食联合国，味蕾容易被宠坏。想想，这些年在荷兰村所吃的佳肴极为丰富多元；领了薪水带家人吃北印度餐，在传统西餐馆首次品尝法式蜗牛，和友人在墨西哥餐馆庆生，在充满异国情调的装潢享用地道美食别有一番滋味……
不关荷兰人的事
这里收藏了我的童年往事，闭上双眸也能清晰地随记忆版图游走。犹记得这里以往有个露天电影院，曾看过几毛钱的影片。面向荷兰路的数家老店铺每年中秋皆会在店外悬挂五彩缤纷的灯笼，煞是好看；转角处有个兜售丁丁糖的老婆婆；补鞋匠就坐在银行外为他人修补走过的足迹；街角有个小花店，为荷兰村添加芬芳及自然色泽；靠近露天停车场曾有个甘榜式的回教堂……
荷兰村主要以荷兰路、罗弄力步（Lorong Liput）和罗弄曼蒙（Lorong Mambong）三条街道组成，并依坡而建，道路蜿蜒，错落有致。
和其他购物商场不同的是，荷兰村不以千篇一律的连锁品牌哗众取宠，反而蕴藏独立店面的多元特色，营造独树一帜的小资情调。荷兰村的魅力，犹如磁铁，总能吸引四面八方的潮人来此晃荡。
上世纪三四十年代，英国殖民地政府将巴西班让和亚历山大区列为军用基地，覆盖面积甚广。处在边缘的荷兰路成了英军及其眷属的居所，荷兰村的建设是为这个外籍社区提供休闲与康乐设施。
在岁月轮替中，有些景物已不复存在，英保良早已关门大吉，卖丁丁糖的老婆婆也不再出现了；有些老店仍屹立着，见证这里的蜕变。这些皆是我熟悉的荷兰村，吉光片羽定格在脑海里，很潮亦很市井，有它亲民的一面。
Thambi第一代业主Periathambi早在荷兰村还是个乡村时就当派报员，为不少外籍人士服务，洞悉顾客的阅读品味，在70年代开始摆摊售卖报刊。这位和蔼可亲的老先生于2013年与世长辞，目前由孙子接管家族生意。
荷兰村的老色彩
上世纪三四十年代，荷兰村是英军及其眷属居住与活动的地方。英军在70年代初撤退后，荷兰村逐渐变身为本地人探索异国美食，享受欧陆风情的好去处。荷兰村保留了一些本土色彩浓厚的商店与生活形态，构成许多人的集体记忆，至今仍是本地独具特色的邻里社区。
注：民间组织“我的社区”（My Community）每逢周末定期举办女皇镇及周边导览活动，路线包括荷兰村。详情可浏览：mycommunity.eventbrite.sg
荷兰村的市井生活
入店与汪姓第二代店主闲聊，他叙述早期店铺外是个停车场，对面的集美花园是外国人居所，成为主要客源，带旺该区买气，热闹非常。店主感叹如今生意大不如前，只能咬紧牙关守住老店，百般无奈。
英军在70年代初撤退时，荷兰村已经在岛国留下颇深的烙印，沾了洋气，可谓殖民地的产物。和其他英殖民地的建筑风格一样，荷兰村的排屋多属两层楼高，店与店紧挨着，商店与餐馆林立，颇有欧陆店铺的况味。另外，排屋店铺及荷兰村购物中心在建筑结构上皆有弧度，相当别致。
集美花园的三层楼住宅和有地私宅因背向大马路，多了一份恬静；短短一条街汇聚不少咖啡馆和餐馆、画廊和牙科诊所，包括本地手工文具品牌Bynd Artisan，有几份台北富锦区的闲逸氛围，同样设在老宅区且绿意盎然。
荷兰村未开发时曾是个淳朴的甘榜，含种植园和农场，俗称Hue Hung Au（闽南语意指花园后，因邻近新加坡植物园）。很多人都误以为荷兰村与荷兰人有关联，想必这里以前一定住了很多荷兰人。其实不然，荷兰路是以英国建筑师Hugh Holland命名，他当时负责东陵区的规划。
荷兰村也不安于现状，保留旧元素之余不断更新，巡礼中就发现位于中央地段，风车造型的购物商场已被一个奇形怪状的建筑取代。名为Holland Piazza的崭新购物商场披上奇异彩装，显得唐突，却衬托出荷兰村对新事物的包容。其结构有韵律，乍看宛似爱雍购物中心的小型版本。
荷兰村的昵称
阻断措施期间，我路过荷兰村，在冠病疫情的笼罩下，人群稀疏，店铺都紧锁着，餐馆又无法堂食，黯然失色，有如经历一场浩劫。这不是我熟悉的荷兰村啊。
售卖派对装饰用品的老店铺谦德 （Khiam Teck）再次敞开大门迎接顾客，这家从殖民地时代就存在的店铺伫立近80载，可谓荷兰村少数仅存的“原住民”。谦德以售卖应节用品为主，一度也提供冲洗照片服务，以往逢中秋节店外挂有一串串的灯笼；鱼、兔子、龙等动物造型多姿多彩，非常吸睛。小学坐校车路过时，总会探头观望，印象尤其深刻。
饭局后通常还有第二轮，过街到咖啡馆或著名雪糕品牌店喝杯饮料吃甜点，主要是继续聊个天南地北。偶尔也会到荷兰村购物中心逛一圈，总有意想不到的收获。不久前就发现这里有个专制峇迪服饰的老裁缝，高龄94，手艺了得。吃喝闲逛，来荷兰村很容易过个大半天。
2018年的新加坡设计周，集美花园的部分单位改装为快闪展览室、服饰店、酒吧等，开放给公众参观浏览，颇有互动性。当时我也趁机前来体验这些老房子的格局，并且看到这个小潮区的发展潜能。排屋的后墙有色彩斑斓逗趣的壁画，散发艺术气息，或许假以时日，可打造成一个创意社区。
荷兰村的延伸
稍长一点，即求学的年代，荷兰村成了周边学府的学子及大学生课余后的聚集地。不少学生经常在快餐店和咖啡馆温习功课，泡个下午。差不多是那个时候起，我们开始习惯性地称荷兰村为Holland V，这个昵称仍沿用至今，成了我们的集体回忆。
夜晚的荷兰村有它不屑的一面，偶有负面新闻。最近解封第二阶段，酒吧外打架事件和大批顾客群聚餐馆外而被令暂时关闭，都引起社会关注，相信属孤立事件，很快便能平息，不会破坏荷兰村多年来的好声誉。
荷兰村在我人生不同阶段扮演着不一样的角色，就像个老朋友，无需经常联系，却深知彼此的存在；一旦联系上，倍感亲切，毫无距离感。
在我成长的七八十年代，荷兰村已彰显个性，是个时髦的潮区。当时物资贫乏，日子简单；若要去市区购物，总得花心思又舟车劳顿。反观荷兰村，离住家不太远，偶尔兴起，会和家人一起去设在荷兰村购物中心内的英保良百货公司闲逛，顺便吃一顿难得的快餐或比萨，再配一杯奶昔，很饱足。
值得一提的是，引导生活风格，以评估宜居城市为指标的国际生活与文化杂志Monocle，在2012年就相中集美花园，租用一个私宅单位设立办事处及实体店面，售卖咖啡及自家产品。或许是水土不服，Monocle无法在本地掀起涟漪，没能像杂志社在其他精挑的城市如伦敦和东京萌芽，不久前悄然离场。
虽然如此，集美花园的潮气依然不减，反而越来越旺盛，逢周末高朋满座，甚至比中峇鲁更加精辟，与荷兰村则是迥然不同的氛围。
