是的，我们的车子一路走过，也看到比其他地方更多的坟场，基督教的，伊斯兰教的……那些坟场有的也像农田连绵成不尽的一片，山坡上更有一根根白色挺立的墓碑，正踏着青翠的草地，迎风诉说着他们无言的伤悲……那些个无辜丧命的人啊！
接着，很多崭新且设计美观的高楼矗立眼前，但是一旁却还稳稳地站着老旧的高墙厚壁，墙上涂鸦（壁画？）处处，色艺纷陈。当你在为这城市的不协调感觉莫名的时候，仔细一看，旧楼的厚墙上，竟是一个个的孔洞，有的零星，有的高低成排。我猛然一惊，似乎听到嗒嗒嗒嗒的机枪扫射声，看到嗅到硝烟滚滚！涂鸦再艺术，也掩盖不了累累的弹孔，抹不掉满城的弹痕，更抹不掉虽然已经走远了的历史。
门开了，发现墙壁真的很厚很厚，相信子弹打不进。不过，这样的一栋“危楼”，虽然现在不打仗，但是可以住吗？
（注：萨拉热窝玫瑰指的是波黑战争后，人们将炮弹在路面上炸出的弹坑中填入红色树脂，路面上红红的一团树脂放射出支离破碎的疤痕，宛如被丢弃的花瓣，远望仿如一朵朵血红的玫瑰。）
终于，车子把属于农村的土地抛在后头。最初的感觉是这市容真的不能与之前的国家相比。残旧的有轨电车（毕竟它在1885年已开始运行）川行于马路中间，尤有甚者，电车轨道旁的土地上长满蔓草，乘客上下车时，裤脚裙脚都得与蔓草轻吻，但是看他们却毫不在意。街道两旁偶有种花美化，但周围还是蔓草丛生如不修边幅的蛮汉，令楚楚的鲜花也成了败柳……这个国家，是穷，是富？是无所谓，还是漫不经心？路上的车子很多，大型车辆也不少，名牌车的代理商更多；这个国家，到底要告诉我什么？
萨拉热窝是个古城，是波斯尼亚和黑塞哥维那的首都和经济、文化中心。
所谓路人真的是路人，我们只是在路边向他询问警察局的地址，他马上热心带路，然后帮我翻译，第二天还上警察局帮我拿报告（因为警察局给的时间我们在外），晚间才找他拿。他是驻澳大利亚的记者，这次是回来探望父母，那么巧就被我们问上。这里的人，其实都很善良、很热诚。
我掀开窗帘，对面，是崭新壮观美轮美奂还没开张的新楼。新旧对望，旧楼的创伤，新楼可知晓？我忽然想到：保留伤痕累累的旧楼，是不是要提醒楼与人，往事莫忘？
清真寺、教堂也依然宏伟地傲立在蓝天下，群山的磅礴映照着山下的熙来攘往，老城区的商品街还是摆卖着多年来百看不厌的商品，丝巾、灯饰、人造首饰、铜饰品……有名的铜匠街上，老匠人依然认真仔细一丝不苟地敲打制作着他的餐具、咖啡壶、烛台……另一些年轻人，已在大量地制作子弹工艺品，把战争时遗留的子弹壳做成小玩意，笔杆等，再以电钻刻上萨拉热窝以及年度的文字，加上购买者所给予的人名，成为旅客们抢购的炙手可热纪念品。
这个城市复苏了吗？
萨拉热窝是个古城（新石器时代就有人居住），也是一个山城，好多民房依山而建。这里原是美景处处，但是她命途多舛，自1914年的百余年来经历好几场战争、瘟疫等摧残人命伤亡的大事件；也搞得市容被毁、弹痕处处，还有一朵朵鲜红的萨拉热窝玫瑰 （注）开放在每个好像忽然蹦出来的地上。
说是二楼，提着不轻的行李，“爬”了48级厚实的梯级才到达我们住的地方。门开处，700多方英尺的地方规划成三房一厅一厕所一厨房，而且干净整齐设备周全。是不错。
1992年4月至1995年12月的民族内战，造成200多万难民，死伤的市民更是一阕难唱的挽歌。今天市区旧楼墙上的弹孔，都是佐证。
我们住的地方
相信是的，内战过后，在国际社会的帮助下，大部分的基础设施修复，外来投资者也兴建不少崭新的办公楼、商场、住宅。撇开旧墙烂瓦，这里，似乎是欣欣向荣（市内的电车新颖漂亮），虽然也看到乞丐。战后出生的年轻一代，都长得很好看，五官立体分明，男的玉树临风，女的高挑美丽，他们的皮肤都很白皙，他们的笑容都很友善。我所接触的年轻人都是商店里餐馆里或柜台上的工作人员，他们的阳光，逐渐驱散中老年人脸上的沧桑与阴霾。
许是厚墙的关系，屋子里没有空调却能享受到晚春初秋般的沁凉。阴柔的灯光下，屋内一片平和安详，我又想起20多年前波黑的“屠城记”：当一家子幸福地在灯下用餐时，突如其来的子弹自玻璃窗飞来，温暖的居所顿然成为火海，美满的家庭忽然折翼……子弹可能打不进厚墙，但是子弹乱飞，当它穿越玻璃窗时，人间悲剧随时上演……
商场，是的，我那看来陈旧的住处附近，就有好多栋新楼，还有很现代化的百货商场。夜幕降临，灯火璀璨，夏夜的好去处，莫如逛商场。商场里名牌商店不少，但是伶仃往来的人影，映衬出生意冷清。不过，在伶仃人影中，有被我忽略掉的人——不似当地人的外来者。
萨拉热窝的灾难
萨拉热窝像欧洲其他地方，无法谢绝不请自来的人呀。这些人多数三两成群，以锐利的双眼注意着来往游客的动静，然后配合着出演，寻找下手的机会。旅欧四次，我三次成了目标。前两次在警察局报案，沟通还不是问题。这次幸得一路人协助，才得以顺利解决语言不通的苦况。
不须回头，尽管往前看，类似的弹孔存在于每一栋旧楼的厚墙上，高高低低，越往市区越多。
萨拉热窝！水深火热的萨拉热窝！我“冲动”的眼眸几乎要抛出不值钱的眼泪。
沿着克罗地亚、斯洛文尼亚一路走来，翠绿色的田野，缤纷的花果，蓝色的天空与湖海，红瓦白墙造型各异的房子都看得惊喜沉醉；一“踏入”波斯尼亚境内更有耳目一新的感觉。连绵不断的是农田里的玉米、马铃薯、谷类、葡萄以及我不认识的庄稼。因是初夏，该成长的还在成长，花开了，果未结。但那一片又一片青翠的作物，仿如一匹不断开展没完没了的画卷，映着蓝天，彩出和谐宁静的美色。
香港歌手郑秀文唱的《萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶》写实地点出这场战争的悲凄：两个青梅竹马但是不同种族不同宗教信仰的年轻人，在战争时决定冒险逃离地狱般的地方，他们疏通交战双方熟识的人，请求在出城时不开火，满以为这样就可以逃出炼狱，可正当两人踏上出城的桥上时，枪声响起，男孩中弹，女孩奔向他时也中弹，她以仅剩的力气爬向他，两人相拥而亡。这是一件事实，那道桥叫着Vrbanja Bridge，正是交战双方僵持的战场（究竟是哪一方开火？没有答案）。这对情侣死后，曝尸四天才被收走，合葬在萨拉热窝围城之战中无辜死难者的墓场。
说来我只是“路过”，对这个地方有什么了解？若有，应只是一点的浮光掠影，写什么呢？但是在南斯拉夫瓦解后的部分前加盟国旅游近20天，最想写的还是萨拉热窝。不因为在那儿被扒手青睐而忘不了，忘不了的是她那斑斑血泪，是各建筑墙上累累的弹孔，残缺地张开着，无形的、无声的泪，好像滴也滴不完。
我们预定的公寓在哪里？找到街名，找到门牌，但是怎么竟与屋主寄给我们的照片全然不一样？会找错地方吗？抬眼望去，那么老旧，俨然废弃货仓。不可能啊，屋主寄给我们的照片是整排不算新但还不错的公寓房子，楼下还有店铺。只好打电话给他。在近晚依然炙热的斜阳照射下等了一会儿，屋主来了，用钥匙打开我们找到的门，就在那一堵惨不忍睹的弹孔累累的厚墙下（屋主故意拍了别人的楼房给我们，是担心我们怕了那些弹痕吧？）。
导致世界第一次大战爆发的前因后果与拉丁桥有关，纳粹德国也在1941年入侵这片国土，轰炸迫害无所不为。
今日的萨拉热窝
为了那场可怕的内战，为了避免再次的种族冲突，为了种族之间的信任与融合，那里的汽车车牌都不标地名。
冷菜热窝
走过萨拉热窝，我感恩自己生于此，活于此。我的国家。
“萨拉热窝”这词对你的认识应该与我不一样。或许，20多年前曾在传媒上接触过这词，所以不陌生。但是，第一时间跳入我脑海的意念是“萨拉”=salad=冷菜，“热窝”又是太温暖的居所。这一冷一热的组合意味着什么？她要我从哪一个角度来理解她？因此，对这个地方有期待。萨拉热窝是波斯尼亚和黑塞哥维那（简称波黑）的首都和经济、文化中心。
萨拉热窝的过去让人心痛，但是萨拉热窝的今天、未来应该会阳光普照。
最惨绝人寰的莫过于1992年4月至1995年12月的波黑战争，最可悲的是这场残酷又惨烈的战争与外敌入侵无关，而是自相残杀的民族内战。三大民族间（塞尔维亚族信奉东正教，克罗地亚族信奉天主教，穆斯林信奉伊斯兰教）有不同的宗教信仰不同的理念，冲突结果选择以武力解决，然而问题没解决，却在三年内战中造成200多万难民，死伤的市民（其中四分一是儿童）更是一阕难唱的挽歌。今天我们在市区内旧楼墙上所看到的弹孔，都是那个时候的佐证。那天我站在住处楼下往楼后的山坡望去，一个路过的大叔也驻足观望，然后感慨万分地说：当初的子弹就是从山上开始射下来的……他的眼中有难言的痛，我又想起一家人幸福地在灯下用餐，子弹破窗而入的情景……