除了Elkano，格塔里亚小镇的其他餐馆大多也主打烧烤海鲜，午餐和晚餐时分街道烟雾缭绕，成了这个小镇的独特风景。在格塔里亚小镇最意外的一个收获，是发现时尚名牌巴黎世家的博物馆（Cristobal Balenciaga Museum），居然就在餐馆对面的小丘上。原来巴黎世家创办人克里斯托瓦尔·巴伦西亚加（Cristóbal Balenciaga）的家乡就在这里。巴伦西亚加毫无疑问是格塔里亚小镇的骄傲，连Elkano餐馆的员工制服都出自巴黎世家这个品牌。博物馆在2011年开幕，展示了这位时尚大师标志性的麻袋连衣裙、气球夹克，20世纪初极为流行的帽子等，以及他几十年职业生涯的其他绝美创作。
于2014年获米其林一星并于2020年12月荣获绿色米其林之星的这家餐馆现在掌厨的是马克·塞加拉 （Marc Segarra），厨房团队以季节为导向，特别强调当地农产品如菜蓟，以庄园自有的有机菜园为基础，保留了八个多世纪前居住在此的修道士用餐的原始精髓，复原了卡斯蒂利亚（Castile）和莱昂（León）区域的饮食风味。
El Poblet的菜品如何精致美味不必多言，餐馆最吸引我的是每张餐桌上摆放的陶瓷艺术品，每件作品都是海产配蔬菜，比如多宝鱼配芦笋，或鲜鱼配菜蓟，那是旅居巴伦西亚的日本陶瓷艺术家松尾高志（Takashi Matsuo，44岁）的创作，是我一踏入餐馆看到就问“这些卖不卖”，并决定要买下的东西，这才知道有这么一位出色的艺术家。
Nerua由名厨何绅·阿里佳（Josean Alija）掌舵，他从巴斯克食材中汲取灵感，创造出与该地点相称的烹饪杰作，大自然每季的时蔬是Nerua的菜色中不可缺少的元素，大厨擅长使用简单的食材，如番茄和芦笋等创作出色香味俱全的佳肴，他以蔬菜和海鲜为主的菜品和摆盘餐具，与这座以玻璃、石灰岩和钛金属建成的前卫建筑相互呼应。
先说Refectorio餐馆，用餐的体验从修道院内的一个地下藏酒室开始，入内之后，会惊叹于数量庞大的藏酒，而餐前小点也就在参观藏酒室的同时在这里呈上。餐馆的地点是修道院以前的食堂，是修道士13世纪共进午餐和晚餐的地方。一踏入餐馆必定会目不转睛观望壮观的石墙和拱顶、自然光线，以及墙上1670年的“圣餐”壁画。
离开圣塞瓦斯蒂安之后驱车前往的下一个地点是一星餐馆Refectorio，若不是这家餐馆，不会发现位于巴利亚多利德（Valladolid）附近由一座12世纪巴洛克罗马式修道院改建而成，占地700公顷的Abadia Retuerta LeDomaine酒庄和酒店。
一星餐馆与五星博物馆
若不是为了品尝名声响亮的Elkano烤鱼，我不会发现格塔里亚小镇，更不会知道这里有个巴黎世家博物馆，这是贪吃的好结果。
12世纪修道院内的食堂
出生于日本内陆省份奈良，目前旅居卡巴尼亚尔（Cabanyal）的松尾高志的作品融合了陶器、炻器、珐琅、瓷器和与大地及海洋相关的元素和形状，“Mar i Terra”（海洋和地球）是我在El Poblet的餐桌上看到他展示的一系列作品，是餐馆与他的合作项目，代表了餐馆的理念，包括使用当地海产和农产食材的烹饪，以及艺术家对海洋生物和地球的迷恋。
酒庄内的餐馆当然少不了搭配该区和酒庄的葡萄酒。餐馆提供来自全球的400个标签，不仅来自Abadía Retuerta酒庄，还来自其他酿酒厂。该产区目前有300多家酒厂，虽然Abadía Retuerta酒庄位于杜罗河岸的官方产区之外，却是这区域最优质的酒庄酒店，有30年的历史和八个多世纪的酿酒传统，创立修道院的修道士是最早种植葡萄和生产葡萄酒的人。加上在这里的N122高速公路上有三家包括Refectorio在内的米其林餐馆，因此轻易俘虏了老饕的心。
到Refectorio用餐不会是吃了就走的事，修道院酒店本身也是艺术圣殿。这座圣玛丽亚德雷图尔塔修道院（Santa Maria de Retuerta Abbey）于1146年由修道士创立，里头的古迹和古画不少，2008年由意大利建筑师马可塞拉（Marco Serra）负责修复，之后欧盟文化遗产（Europa Nostra）授予Abadía Retuerta LeDomaine欧盟文化遗产奖，所以这修道院酒店本身就是一个难得的景点。此外，修道院还有一个很独特的卖点，其钟楼上有一个重达十几公斤的超大鸟巢，一对巨鹳是酒店十年以来最尊贵的客人，也是修道院清晨和黄昏最活泼的风景。
说到博物馆，不能不提同在巴斯克区，位于毕尔巴鄂（Bilbao）的古根海姆美术馆（Museo Guggenheim Bilbao）。由建筑大师法兰克·盖瑞（Frank O. Gehry）设计的这座展示当代艺术品的博物馆是当地著名地标，1997年建成开放后将这个原本没什么人气的工业区摇身一变成为旅游热点。从圣塞瓦斯蒂安开车到毕尔巴鄂除了打卡，更为了在博物馆建筑一侧的一星餐馆Nerua。
阿雷吉家族认为鱼的各个部位都有价值，所以在Elkano吃鱼没有浪费，而卖点就是每一部分的鱼肉在艾陀·阿雷吉的处理下，都有不同口感和味道。在Elkano餐馆必尝的是俗称多宝鱼的大菱鲆（Turbot），由一烧烤大师专门负责，约一公斤的大鱼加入海盐和油连骨炭烤，火候和技艺都拿捏得恰到好处，上桌后艾陀·阿雷吉亲自切鱼，从鱼腮、鱼脸颊、鱼肚，到鱼尾为食客解释不同部位的肉质和吃法，鲜美程度似乎还带有海的味道。而一味三吃的鳕鱼喉颈肉（Kokotxas）也是绝品，大厨以烧烤、蛋和油封与蒜香辣椒油浸三种方式烹制，口感和味觉几乎和吃日本和牛一样，这种从未在别处品尝过的味道，正是千里迢迢到这里用餐的理由。
除了圣塞瓦斯蒂安市中心的许多星级餐馆如百年三星餐馆Arzak，在巴斯克最值得摘的一颗星是巴斯克海岸郊区格塔里亚（Getaria）小镇的Elkano餐馆。不是很多餐馆能获得饮食界的名厨和美食家的一致赞赏和推荐，Elkano是例外，虽然只有一星，但被国际饮食界公认为全球最佳的烤鱼餐馆。
烤鱼与巴黎世家同在
从探索美食到认识陶瓷艺术家，这又是把餐馆当景点的另一意料之外的收获，是味觉视觉和触觉的完美结合。
离开酒庄后南下另一饮食名都巴伦西亚（Valencia），主攻沿岸新鲜海产。毫无疑问，El Poblet是巴伦西亚最好的餐馆之一。创始人基克·达科斯塔（Quique Dacosta）是西班牙饮食界的殿堂级人物，2012年基克·达科斯塔选择了一支顶级团队，将他的美食从偏远的德尼亚（Dénia）小镇带到更接近一般人的大都会巴伦西亚，由得意门生路易斯·罗扎乐（Luís Valls Rozalé）掌舵，不到10年已获二星。
到Nerua用餐不可能错过同在一屋檐下的古根海姆美术馆，即便你没空入馆看美国抽象主义画家马克·罗斯科（Mark Rothko）的壁画《无题》或美国极简主义画家理查德·塞拉（Richard Serra）的《时间问题》，也不能错过馆外的大型装置艺术，其中就包括美国艺术家杰夫·昆斯（Jeff Koons）的装置作品《郁金香花束》和《小狗》，这头被植物花卉覆盖的小狗一点都不小，高12.4米，甚至还出现在谷歌地图上。设计师以各色花卉植物覆盖在雕塑表面，每年春季和秋季工作人员会为这件雕塑更换新植物，是热门打卡地点。
疫后的第一个度假地点，定在西班牙，内容完全在于吃。一趟旅程收集了18颗米其林星，满足的不仅是肚皮，还感受了当地饮食界业者对美食的热爱，浸濡了西班牙的民间文化，边吃边吸收美食知识。
巴伦西亚美食配日本陶艺
Elkano是在1964年由佩德罗·阿雷吉（Pedro Arregui）创办，他看到当地渔民在船上架设传统的炭烤炉直接烹煮刚捕获的鲜鱼，启发了烤鲜鱼的念头。现在接手餐馆的是第二代传人艾陀·阿雷吉（Aitor Arregi），抵达餐馆之时刚好是他到渔港取货的时候，我跟着一起，从餐馆经格塔里亚小镇抵达渔港的短短十分钟路，沿途都是和艾陀·阿雷吉打招呼的居民，热情亲密得像是一家人，这是小镇的独特风情。有人说，只要是渔夫在的地方，就有好鱼，格塔里亚小镇的3000居民十之八九都是渔夫，一艘艘停在海湾里的缤纷渔船也让人直接将之与海产挂钩，在这里要找一家好的海鲜餐馆并不难。
西班牙不仅以艺术闻名，它的美食也享誉全球，分布在各地的米其林餐馆星罗棋布。除了传统意义上的旅游景点，餐馆也可以是风景名胜。作者在西班牙度假，饱餐一顿之后再去探索餐馆周围的历史建筑、艺术文化，口腹和心灵双重满足。
由于在巴斯克只是一个周末，我以圣塞瓦斯蒂安为基地，入住SLH全球奢华精品酒店成员之一，位于新区的清新淡雅Arima酒店，因为在喧哗市中心之外的宁静是每一天饱餐之后饱满的心灵和肚皮绝对需要的。虽然由这里前往这区域的各著名餐馆平均来回车程都要200公里，但千山万水吃一餐，已是难得体验。
西班牙是欧洲饮食名国，散落在全国各角落的星级餐馆今年达228家，共261颗星星。圣塞瓦斯蒂安（San Sebastian）所处的巴斯克（Basque）自治区素以美食闻名于世，整个西班牙一半的米其林餐馆聚集在此。
