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民以食为天，舞文弄墨的人也都爱吃，《花点的春天》里记载了中国古人对美食的讲究，同时也展现了古时人们的生活面貌。
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吃进肚子的形上之学
洪爱珠爱卤肉，卤肉于她是家族技艺也是家族记忆，她说：“成长中少女的饿，零食甜饼也不足以消灭，需要吃白饭，拌肉汁。”
民以食为天，舞文弄墨的文人也爱吃。近年流行饮食文学，作家学者借饮食抒情的同时，也展现个人生活面貌，与现实有了有机联结。有的作家爱下厨，烹文煮字记录生活日常，每道菜都是甜蜜与苦涩的记忆；有的将美食化成诗；有的则为饮食的哲学找到一条出路。
焦桐自己说，这是一本“半生的烹调情怀，堪称异类食谱，通过烹煮食物，呵护最挚爱的家人，让她们也相爱。”
近年流行饮食文学，作家学者更是热衷借饮食来抒情，香港作家邹芷茵的《食字餐桌》便搜罗了当代名家作品中的吃喝画面，从张爱玲《烬余录》记录的战时香港粮食荒，到村上春树笔下孤独的意大利面男人，每篇文章还附上食谱，当真满足读者心灵到肚皮的需求。
谷口治郎漫画《孤独的美食家》里主人翁井之头五郎到处辛劳，忙里偷闲在日本各地邂逅各种美食，在平凡日子中找到饮食之喜悦，安贫乐道、知足，都是很美好的饮食哲学。
美国南卡罗来纳州傅尔曼大学哲学教授莎拉·E·沃斯（Sarah E. Worth）写了一本《饮食的哲学》，要从理性主义与经验主义哲学之间，为饮食的哲学找到一条出路。
满足读者心灵与肚皮
她写道：“（从意大利发起的）慢食运动鼓励大家选择品质好、纯净、符合公平交易原则的食物，也就是由熟悉那片土地和作物，并且获得合理工资的农民与劳工悉心照料，所生产出来的优质食物。食物应该要用爱、关怀和传统来烹煮，也应该要与他人分享，我们不应该像替车子加油那样独自用餐。一起用餐是一种很特别，甚或是神圣的行为，而思考食物的来源、制作过程与烹煮它的人，也是很重要的事，不应该次于饮食所带来的真切喜悦。”
其实不然。乾隆风雅得很，每年在清宫办茶宴，邀请二三十位有才华的重臣喝皇帝用梅花、松子与佛手特调的“三清茶”，配小点心，吟诗作对。中国学者孟晖2015年出版的《花点的春天》开篇就给我们讲了这个故事。
她说：“独居以后，我也就知道了，无论是外婆还是妈妈，一个人才不卤肉，卤肉都是为了众人的。”“妈妈病中，站立三分钟都疲劳不堪，但卤肉的开场，将猪肉煸炒到必须的程度，需十几分钟，她全程站着，为了让我见到应有酱色。她逐步解释，我凝神狂记，几下的全数紧握不放。”——那是母亲病故前传授给她的最后家传菜，所以她在“母后至今，如遇困难，无端端孤儿意识滋长起来的时候，就卤肉。”
华人逢年过节，美食自然是核心，好像就是吃个不停。像满清盛世时期的乾隆皇帝，也是大鱼大肉吧？
美食还能化成诗，香港已故诗人也斯（梁秉钧）是出了名的饕客，《后殖民的食物与爱情》一书独步文坛。他的诗集《蔬菜的政治》颇具代表性，诗集里有一首《新加坡的海南鸡饭》，他是怎样写的呢？
华文作家多年来把饮食散文写出境界，梁实秋《雅舍谈吃》、林文月《饮膳札记》、舒国治《穷中谈吃》都是当中佼佼者。
新一代台湾作家中，洪爱珠的《老派少女购物路线》2021年出版，曾引起轰动，抓住读者味蕾，就连舒国治都难得出手为她写序，甚至想要买好多本书来送朋友，分享洪爱珠迷人的文字。
爱下厨的作家不少，台湾作家王定国有一篇《秋夜煮粥》，纸短情长，写老夫妻的生活，写一个男人为病妻煮粥时记忆缱绻。
台湾文坛出了名的美食家、好爸爸——诗人焦桐2023年出了一本厚厚的书《为小情人做早餐》，记录他的家庭生活，他为两个女儿做早餐的点滴，也记录他妻子从生病到亡故的那些日子，每道菜都是甜蜜与苦涩的记忆。
食物也成了心药。那吃进肚子的可以是形上之学吗？
