不是所有米都是一样的，为了找出哪一款能做出最好吃的炒饭，李嘉俊也尝试了各种不同国家和品种的米，最后选用了符合他预期效果的日本珍珠米。
炒饭的秘诀，许耀元不吝啬与人分享，因为在他看来“没有手艺和食材质量，就算有方法也难以复制陈福记的味道”。
谈到餐馆的起伏，许耀元坦言，扩充的速度太快使得餐馆难以把控品质和价格，渐渐忘了“初心”，也让老顾客失望。
“我可以一次过炒三四十盘，但是不可能维持那个味道。”
陈福记在过去半个世纪凭借金镶银炒饭打响名号，在鼎盛时期，陈福记曾在河滨坊、新达城等地点拥有十家分行。
许耀元说：“陈福记的原则是传承，如果你真的学会了，他人也学会了，我也觉得很开心，因为你能把陈福记的炒饭发扬光大。”
他说：“我当时这么做了，也就意味着如今每一天都必须通过实力，证明自己的炒饭是最好吃的，才对得起这块招牌。”
如果说陈氏姐妹开创的陈福记是1.0版本，那许耀元1995年接手后就是陈福记2.0版本，如今2020年重新出发，许耀元通过直接掌控整个生产链包括拥有食材源头迈入3.0新模式。
“炒饭是新加坡人爱吃的食物，而且吃起来的香味能令人愉悦，为什么说它不配担任主角？”
采访时，许耀元也耐心向记者分享炒饭的技巧：陈福记的炒饭是先炒饭，把饭炒香后再把鸡蛋下锅包裹饭粒，和一般先炒蛋再炒饭不同。
一盘简单的炒饭究竟蕴含着什么魅力？又如何传递出“传承”以及“冒险”的精神呢？今天的大特写就走进陈福记和炒饭之王一探究竟。
单单为了蟹肉，许耀元就花了三年的时间走访菲律宾和印尼鲜为人知的岛屿，只为寻求理想的螃蟹养殖场。
凭借着初生之犊不怕虎的精神，他也在创业的那一刻决定以一个看似狂傲的名字命名餐馆。
他说：“以欧洲等地的食肆来说，他们有七成的生意都来自外卖，但本地堂食就占了九成之多，我们是时候跟上脚步了。”
陈福记的历史可以追溯到上个世纪50年代，创办人陈月女和陈月婵两姐妹以独特的炒饭方式，让武吉巴梳路的饭馆声名大噪。
在细节上，简单的炒饭原来代表了新马中餐馆的风格，尤其是在厨房四宝：葱姜蒜和小葱头的运用，树立独特的新马中餐文化。
重新出发：陈福记3.0
他说：“职员都是朋友介绍，我们都很愿意去教，更重要的是，他们愿不愿意学习，因为这将决定我们是否能维持质量和扩充营业。”
他说：“别看都是中餐，新加坡厨师在厨房四宝的运用比较精彩，陈福记的炒饭也是，炒饭中葱的运用，其实就是很多熟客追求的本地独特怀旧味道。”
联系着这两个不同时代的炒饭，是老板一样的坚持，就是越简单的料理越讲究食材的质量。
李嘉俊目前聘请的厨师大多在加入前都未经过正规厨艺训练，他都会耐心地传授炒饭的技巧，希望能培养足够有能力的助手。
李嘉俊说：“2017年底开设第一家分店后，生意起初没有那么好。当时许多顾客在得知我们只卖炒饭，都望而却步，选择到别的地方吃饭。”
炒饭秘密：坚持最新鲜食材
一盘简单的炒饭，会让你想到什么？是用剩饭剩菜做成的简单料理，还是在宴会最后纯粹用来填饱肚子的碳水化合物？
对于炒饭的秘诀，陈福记并没有刻意隐藏，以前曾推出烹饪课程视频，巅峰时期也举办过多场炒饭比赛，分享炒饭的方法。
李嘉俊为了维持品质，坚持每次只能炒两盘炒饭，即使排队的人龙再长，需要等候的时间再久，但他宁愿做少，也不愿做得不好。
陈福记：一度失‘初心’
三个时代：陈福记的不同定位
随着越来越多人认识李嘉俊的炒饭，两家分店每天都大排长龙，虽然店内会摆放牌子来显示预计的等候时间，但仍有顾客因为等候时间而上网吐槽。
炒饭之王：狂妄店名是鞭策
“本地餐饮业太依赖供应商，不了解食材背后的供应链，随时被供应商牵着鼻子走。中国的商家可出双倍价钱挑走好螃蟹，本地市场唯有捡别人挑剩的货。”
然而，遇上租金、人力和客源的种种挑战，陈福记的饭香一度在2016年消失，直到近期老板许耀元重出江湖，在大巴窑6巷重新营业，继续如法炮制炒饭香。
许耀元说：“一般餐馆都由最资浅的厨师负责炒饭，我们反而是大厨负责炒饭，每一盘炒饭都蕴含一整只新鲜螃蟹的精华，味道因此可以始终如一。”
许耀元说：“目前只想做好眼前的事，螃蟹供应还需几个月的时间稳定，不过我已计划复制大巴窑店的模式，以及探索其他注重品质和食客感受的营业模式。”
这一度让李嘉俊感到心灰意冷，以为自己当初对炒饭的坚持是错误的，直到后来，有顾客开始将炒饭的照片上载到社交媒体，才让他慢慢积累人气。
“炒饭是新加坡人爱吃的食物，虽然是一个很常见很简单的料理，但是食客记忆里都有很深的味道，而一盘好的炒饭，就能带给食客感动。”
这个看似平凡无奇的配角，却被本地两家餐馆视为镇店之宝，赋予它新生命，也吸引了许多饕客慕名前来。
如今位于黄金大厦和盛港两家分店每天大排长龙，每日能卖出1000盘炒饭，每盘价格介于4元到7元8角。吃一口李嘉俊的炒饭，不只是满足味蕾，更能品尝出他创业的努力。
如今重新出发，仰赖许耀元在印度尼西亚苏拉威西岛开设了螃蟹养殖场，更好地控制食材品质及价格，每天限量10盘金镶银炒饭，让这定价25元的每一盘都能复制当年的美味。
对于老招牌“陈福记”来说，炒饭是文化和历史的传承，也能体现出餐厅对于质量的坚持。餐饮业新生力军“炒饭之王”则孤注一掷，依靠一盘炒饭创业，带给食客简单的快乐。
由于采用新鲜蟹肉，炒饭的价格从每盘3元一路增加到25元，还一度成为话题，登上国会殿堂，并被时任贸工部长的姚照东拿来作为物价讨论的例子。
陈福记今年重新出发刚好碰上冠病疫情，但许耀元认为这正是餐馆重出江湖的好时机。
“等候时间太长，一度有顾客在网上留下恶评抹黑我们，可是几天后又看到他们前来排队，看来炒饭的魅力可以感化他们。”
一盘陈福记的招牌金镶银炒饭上桌时，餐馆瞬间飘散着饭粒的镬气香和螃蟹的鲜甜香，这是50年不变的味道，也是最能体现“传承”的香气。
放眼未来，陈福记和炒饭之王都希望借由热潮继续扩充，在全岛各地开设更多分行，让新加坡随处都飘散炒饭香。
原本的陈福记是在牛车水一角经营的饭馆，许耀元接手后，积极在市区扩充，包括设立可容纳超过上百名食客的4500平米餐馆。
相较于陈福记50载传承，“炒饭之王”（King of Fried Rice）是新晋品牌，一盘炒饭包含着老板李嘉俊（23岁）对饮食的热忱，和对创业的冲劲。
疫情冲击：加快转型速度
面对抹黑：用炒饭来说服顾客
每一盘炒饭飘散的是年轻老板对于料理的执着，他16岁时就毅然决定辍学，到珍宝海鲜当学徒，日日披星戴月，一步一脚印学习各种烹饪技巧。
吸取之前开设许多大型分行的失败经验，让许耀元意识到餐饮生意无需太大的地方或高人潮的地点，只须在方便外送的地点开设厨房就已足够。
炒饭之王在疫情期间曾提供送餐服务，随着疫情减缓，这项服务虽然已取消，但是李嘉俊也从中受益，通过分析送餐数据，锁定在盛港开设分店。
他也十分讲究炒饭的呈现方式，带给食客味觉和视觉的享受，成功吸引更多食客前来“打卡”。
“从米粒、到鸡蛋、到炒饭内的猪排或虾仁，每一步都是特别选购和处理，对供应商的要求很严格，每一盘炒饭都带来同样的感动。”
陈福记上一次结束营业，很大程度上是无法把控质量，为了更好的控制品质及价格，许耀元从原材料的养殖过程就进行严格的把关。
他说：“有人已经联系我们要购买特许经营权，但是我担心无法控制品质，最大的困难就是要传授炒饭的技巧。”
爱吃炒饭的他后来也自行研发炒饭的食谱，更凭着对炒饭的热爱以及对本身手艺的信心，于2017年创业，当时的他年仅20岁。
把自己的餐饮店名为炒饭之王，看似狂妄，但这不仅是对自己有信心，更是要鞭策自己。
李嘉俊也希望把触角延伸至全岛各地：“我希望在明年底以前，新加坡东南西北中都有我们的分店，让所有食客不用长途跋涉就能享用一盘炒饭。”
不怕外传：炒饭吃的是手艺
他说：“只不过这些人通常在吃了炒饭后，都会成为回头客，我也学到与其直接回应网络黑子，应该用自己的炒饭来说服他们。”
期望未来：满城飘散炒饭香
“当年我还在一家美国公司当财务总监，但在朋友的介绍下买下陈福记，因为我认为他们的炒饭是应该传承下去的。”
“25元的价格不算太高，经典配方是一盘炒饭配一整只螃蟹的肉，螃蟹价格更从1995年的一公斤8元翻了几倍，就好比吃一盘辣椒螃蟹的分量。”
屹立50年的炒饭，每一粒米饭和每一个食材都体现出对品质的坚持，炒饭俨然成为这份坚持的代表物。
位于大巴窑的餐厅规模有限，店内只有四张桌子，但许耀元相信，生意能继续通过送餐和外带服务进行。
20岁创业时，李嘉俊抱着对自己独门炒饭的绝对信心，便将所有积蓄投入生意当中。
每颗饭粒：品质的坚持
“让我印象最深刻的，就是有老顾客找到我们，吃了第一口炒饭，直接激动地说：‘就是这种味道，就是父母在我小时候带我来吃的味道。’”
一开始将炒饭作为主打菜时，生意曾经面对低谷期，单单来吃炒饭，对顾客的吸引力不高，直到后来在社交媒体上的口耳相传，才让生意上轨道。
炒饭的诀窍也是以小火炒饭，耐心确保饭炒得到位后再加入食材或是调味，一盘炒饭需要将近8分钟才完成，和其他地方的快火快炒非常不同。
这也是许耀元第一次听到陈福记的名字，他后来在朋友的推荐下，买下陈福记，并且离开任职的公司，将全部精力投入经营和扩充陈福记，希望让这个品牌传承下去。
他说：“当年餐馆越开越多是个错误的生意发展方向，满足的只是业者的优越感，如今餐饮生意只须在方便外送的地点开设厨房就已足够。”
社媒爆红：生意转亏为盈
第二次转型后的陈福记走进邻里，把菜单和人力安排精简化，新菜单把焦点放在螃蟹、肉骨茶及炒饭上，店内最多也只能容纳10人，因此专注外卖生意。
