从古桥沦为废墟那一刻，莫斯塔尔的团结精神也随之化为乌有。聚集在东岸的回教徒和西岸的克罗地亚族从此结下了冤仇，20多年后的今日，古桥虽已恢复原貌，但重建后的古桥连接了两岸，却再也无法联结人心。
处处有东西之分
伫立在莫斯塔尔古桥下方的战争纪念馆，哀愁地述说着那一段无尽的沧桑。里头一张张黑白照控诉着人性的沦丧，无辜的百姓横尸街头，白发苍苍的寡妇对着坍塌的屋子哭泣，没有了欢笑的孩子在废墟中躲着枪弹......无情的子弹把热血洒满冰冷的街道，空洞的眼神盯着狰狞的窟窿，泛着难以制止的泪光。莫斯塔尔当时千疮百孔的面貌被揭开，古桥粉尸碎骨，沉重地坍塌在内雷特瓦河中；亲朋戚友从此两岸相隔，只能在枪声炮影中遥望对岸，祷告着彼此还能再见明日曙光。
放缓步伐，带着沉重的历史走在古桥上，很难再兴奋地拿起相机狂拍。古桥尾端，一个刻上“莫忘1993”的石牌映入眼帘，对莫斯塔尔这座城市而言，1993这数字是悲痛，更是警惕，强调着和平如此珍贵。
谈及战争生活时，悲痛的回忆总让当地人眉头深锁，无奈哀叹，甚至是哽咽不语。依稀记得，当时和一名20来岁的青年谈及波斯尼亚战争，他说：“对于这场战争，我没多少印象，但这或许比较好。”
此刻，古桥已重拾光彩，骄傲地伫立着，这座城市依旧喧嚣着。忽然觉得，莫斯塔尔是个吊诡的城市。张爱玲对人生的阐释或许适合形容莫斯塔尔：“人生是一袭华丽的旗袍，里面爬满了虱子”，它绚烂多姿，却也忧愁沧桑。战争带给这座城市的历史包袱太沉重了，使它泛滥着永无止境的哀愁。
因为这样，莫斯塔尔古桥不幸成了这场战争的牺牲品。据历史记载，炸毁古桥是克罗地亚族的战争手段，目的在于消灭莫斯塔尔回教徒的文化记忆并扭曲其身份认同，进而削弱其凝聚力和战斗意志。这行为对莫斯塔尔回教徒而言，是莫大的侮辱。
或许，隔阂是对伤痛的一种回避。20年并不遥远，“战争”在这座城市里绝不只是个名词而已，它带来的伤害深深烙印在百姓的心坎，挥之不去。
抵达这座城市后才发现，在莫斯塔尔有“东西之分”的不只车站，其他的社区单位如消防局、学校、卫生管理局等也都如此。当地的回教孩子在东岸上的是回教学校，学的是回教历史文化，而西岸的克罗地亚族孩子也有自己的学校，各科目都以克罗地亚语教授。从桥的一端走到另一端，仿佛就是从一个国家走到另一个国家，两岸如此相近，却是如此不一。
离古桥约100米的闹市后方有一片墓地，白色的石柱朝向阴天，仿佛是冤魂哭诉着自己的不幸。石碑刻上的往生年份多为1993年，这一年，陨落的不只是古桥，还有无数条人命。石碑上的照片不少是面带微笑的年轻脸庞，承载着无限憧憬的笑容叫人心酸。不远处，一名老妇祭拜着爱子，但对他已不再用泪水相见。
在这座以回教徒为主的城市里，莫斯塔尔古桥是神圣的标志。它由奥斯曼第10任苏丹暨当时伊斯兰最高领导苏莱曼一世于1557年下令建造，其浩大的规模空前绝后，是奥斯曼建筑中的传奇。同时，它联结了内雷特瓦河两岸的人民和不同种族宗教，是这多元性城市团结的象征。
之前在查询莫斯塔尔的交通资料时，网上显示了东西边两个巴士总站，不禁让人费解，不知哪个才是正确的车站，也对背后的原因深感好奇。
石牌上的“莫忘1993”
白天的莫斯塔尔古桥是热闹的。桥上挤满了游客，频频传出相机的“咔嚓”声，桥下两岸皆是餐馆和纪念品专卖店，人群络绎不绝。莫斯塔尔古桥就如同大明星，沉浸于众人的目光和爱戴中。但难以想象的是，这闪耀之星昔日竟是满目疮痍。1991年，波斯尼亚战争爆发，古桥长年枪声四起，1993年在惨遭60多次炮击后，化为碎石坠入内雷特瓦河（Neretva River）中。
走在街上，战争遗留的痕迹四处可见；昔日的市政厅被轰炸得体无完肤，如今只剩残垣败瓦，被遗忘的购物中心屋顶塌陷，外墙被喷上多彩的壁画，但始终无法掩饰里头的黑暗。
南欧国家波斯尼亚和黑塞哥维那（Bosnia and Herzegovina，简称波黑）南部，有个美丽的城市叫做莫斯塔尔（Mostar）。这里有座古桥以城市名字命名，称为莫斯塔尔古桥。它弧度优美壮观，白色的大理石地面更予人一种难以抗拒的吸引力，是街边一道不可错过的风景。因其美丽的外观，古桥于2005年被联合国教科文组织列为世界遗产，吸引了世界各地的游客前来一睹它的风采。
波黑南部的莫斯塔尔古桥自1993年在炮火中倒塌后，莫斯塔尔的团结精神也随之化为乌有。20多年后的今日，重建后的古桥连接了两岸，却再也无法连结人心。