食话实说
高波带来了大吟釀、纯米大吟釀、纯米吟醸、淡丽辛口、纯米酒、原酒生酒六种清酒。清酒级别一般以精米步合衡量，指的是酿酒用的糙米被研磨后剩下部分的百分比，数字越小，磨掉部分就越多，剩下的就是米芯精华。精米步合越小，口感越纯，更具风味，国人熟悉的“吟釀”清酒就属这个等级。
永原元春说，这是包括他父亲在内，许多老一辈日本人最喜爱的清酒种类。在品尝会上，原酒生酒倒入葡萄酒杯，加入三块冰块上桌，显然是迎合年轻人口味的全新清酒喝法。
此外，也有地方酒造自行出击，来自长野县的高波酒造（Takanami Sake Brewery）创办148年，上月底首次走出家门，在新加坡设立据点。52岁的酒造传人永原元春拥有微生物学文凭，采用更科学化的方式研制米麹，为清酒带来独特风味。
过去，在本地喝到的清酒不外来自菊正宗、月桂冠、白鹤等传统大厂，近年来，本地的清酒市场百家争鸣，让人眼花缭乱，好些馆子也开始用清酒当成主轴概念经营，让清酒担正为主角。
身边友人也不乏清酒铁粉，发现他们对清酒懂得越多，一方面开始追求极致口感，如被列为“幻之酒”最高级别的十四代和号称“日本茅台”的獭祭，都售价不菲；另一方面，他们也开始探索地方小酒造的酒品，发掘鲜为人知的好酒。
期待更多日本地方小酒造能来到新加坡，让清酒爱好者有机会探索更多新滋味。
高波酒造也与本地指画家杨丝祯合作，让新加坡限量版清酒瓶“披上”后者的画作，彰显了清酒业者为古老技艺注入新意的巧思。
但高波这回也引进酒客较不熟悉的原酒生酒，有其新鲜感。这款清酒是未经过滤，不经巴士杀菌（日本人称为火入）的生原酒，味道辛香、刚烈，酒精度达19%，少了大吟釀的优雅醇厚，多了份憨厚的乡土气息。
本地其他清酒馆还包括拥有50多种独家清酒的Baruto，位于乌节路的Ishinomaki Grill & Sake，以及在牛车水有20个座位的MoboMoga等。
清酒千百种，喝到一瓶名不经传的好酒，总有种难以言喻的满足感。自己最难忘的体验，是去年底到日本新潟的越后汤泽火车站参观“清酒博物馆”，逾百种在地酿造的清酒在一面墙上排开，读着陌生但文字优雅的酒造品牌，随性品尝，风味百变，每一杯都是一场全新“邂逅”。
我喜欢喝清酒，喜欢它淡雅，米香结合微微果香的味道，以及入口纯净，入喉顺滑的质感。也钟情清酒的“百搭”性格，无论是中餐点心、西餐牛扒、韩式烧烤，清酒都能相辅相成。难怪清酒不再局限于东瀛餐馆，由西班牙厨师Pepe Moncayo主理的BAM!就是经典例子。他结合加泰罗尼亚家乡和日本小吃的风格来烹制小点，搭配上百种清酒，是挺新颖的餐饮体验。
位于乌节路黑白洋房的日本精品餐馆Kisho，在二楼设立一家日本清酒馆Kakure，在只有16个位子的小空间内，推出超过50种清酒，还特别配合清酒的特性，搭配下酒菜。
过去五年来，进驻本地的日本餐饮品牌和餐馆显著增加，富有地方色彩的东瀛菜现在琳琅满目。美食选择多了，也顺势催动本地清酒风潮。
地方酒造自行出击
日本有超过1000家酿制清酒的酒造，当中不少来自各县市的酒造，现在也放眼海外市场。位于史坦利街（Stanley St）的居酒屋Shukuu Izakaya明天（27日）举办第三届清酒节，让宾客品尝30种精选清酒，受邀参与的就有来自福岛县的曙酒造、花泉酒造、松崎酒造、仁井田本家等，是本地难得一见的品牌。
