Rick Owens继续在他中性的2019春夏装上展现他对当下国际政治和时事的抗议，秀场中央生起熊熊火架，一些模特儿手握火炬，似乎有期许为世人找寻出路的含义。Owens将盔甲、战袍的概念融入皮衣、夹克、风衣里。满是破洞的皮衣给人苦撑的疲惫感；头巾让人联想到西方世界和回教世界间的政治张力；突出巨刺的皮上衣像个虚有其表的刺猬，可笑又可怜；短裤短裙突出的长方盒像收长枪的盒子，让人想起欧美层出不穷的随机枪杀血案。这些破格的服装设计想象给人脑洞大开的畅快感，但也宛如“车祸现场”，走下T台后，谁敢把这车祸现场穿上街呢？
Off-White的Virgil Abloh和Balenciaga的Demna Gvasalia在设计里颠覆和玩转日常和雅俗，撇开美与丑的争议不谈，他们独步服装界的美学确实代表着属于这一代的思维。但这次Virgil Abloh继续炒运动休闲（athleisure）的冷饭，即使获得时装主编好评，加上蓬蓬公主纱裙的运动紧身衣和运动长裤、半吊带半长袖的运动紧身衣配芭蕾舞裙实在看不出什么新意。
当时装周看不出新意，秀场的场地和形式就变成了话题。Saint Laurent T台由1寸水覆盖，以巴黎铁塔为背景，一旁“种”了一排的白棕榈树，唤起已故创办人圣罗兰钟爱的北非风情；模特儿涉水前行，镜花水月，奇幻浪漫。迪奥（Dior）这次似乎以女芭蕾舞者为设计灵感，模特儿穿着芭蕾舞鞋造型的凉鞋，在翩翩起舞的舞者间走秀，让服装秀升华成一场赏心悦目的舞蹈表演。
两盘冷饭由Off-White和Hedi Slimane送上。
展现女性的自信
女性主义的考量就交给爱马仕的创意女总监Nadège Vanhee-Cybulski。她的设计虽不能和出神入化的Phoebe Philo相提并论，但至少是从女性的生活和视角出发。马鞍形构成的大衣领让我想到张爱玲穿她祖母的祥云造型斜襟宽旗袍。这系列的剪裁整体上利落、干净，方便真正生活、做事、活动的女性穿。她说，这次结合骑马和水手文化的服饰元素是因为“希望穿爱马仕的女人是飞行员、机师之类的领航者。我要她们自信、坚强，散发出一种真实和自然的诱惑力。”
Valentino的创意总监Pierpaolo Piccioli今年欢庆在任10周年。他不束缚女体的宽松剪裁，不过于贩卖性感的女性美感也获得好评，他出来谢场时，全场站立鼓掌15分钟。他说：“我认为当下设计师要展现真正的服装。做自己才是真正的自由。”
刚落幕的巴黎时装周，给人的印象似乎是“车祸现场”和“炒冷饭”的两极。前者是Thom Browne和Rick Owens。
不同的服装、元素撞击在一起，组成破格的服装设计想象，宛如“车祸现场”；有人开女性主义倒车，有人想让女人当飞行员、机师之类的领航者；在T台上种树、设水池……2019春夏巴黎时装周给人脑洞大开的畅快感。
开女性主义倒车？
今年春夏巴黎时装秀也是Hedi Slimane接下Celine艺术、创意和形象总监棒子的首场秀。在他的掌舵下，Celine这次首度推出男装，首款由他主导的Celine香水也预计将面市。Hedi的首个系列可说是出师未捷，不怕得罪他的时尚写手说“他彻底毁了Celine”。Phoebe Philo为Celine开创了一个自信、知性和独立的新世代女性触觉，强调由女设计师为女人设计，主张舒适、简约、实穿和个性——出得了会议室，进得了宴会厅，上得了讲台。穿Celine的女人绝对不是“女为悦己者容”。但看Hedi送上T台的超短裙、露肩装、亮晶晶的外套，让众主编们忍不住怼他的设计是女性主义开倒车，热爱Phoebe Philo时代的Celine粉（铁定包括王菲）彻底心碎了。一向坚持做自己到和独裁无异的Hedi自然不会（也没义务）延续Phoebe的美学，但他这次无疑重复着他在Saint Laurent创下的摇滚风。帮他说话的写手则说，把你自己的问题交给你的心理医生吧，Hedi要创造的是一个巴黎舞厅的精神和视觉。
秀场话题
Thom Browne近年的秀，不管是男或女装都给人超前卫艺术展的感觉，次次都吸引我追看。他的2019春夏女装秀上，许多设计都像不同的服装撞击在一起——从西瓜颜色得到灵感的绒毛大衣，与从拉拉队手花塑料细毛钩成的大衣相撞，到不同条纹格子和鲸鱼图的衬衫大衣的大杂烩——组成立体主义（Cubist）的疯狂雕饰。