目前，他参与欧式料理私厨due matti项目，并筹备明年开餐馆。他形容自己的烹饪风格：“我以亚洲食材入菜，并结合中西烹饪手法。”
他自称从小馋嘴爱吃，对营养学深感兴趣，有一次参加烹饪比赛后获得到本地精致餐馆Saint Pierre工作的机会，被餐馆明快工作节奏及对细节的高标要求所吸引，决定投身餐饮界。他说：“对19岁的少年来说，有机会认识不同食材如鹅肝、松露、日本当季水果等，掌握法餐知识，真是大开眼界。”
在香港吃娘惹黑果面包和臭豆味噌和牛；在台湾吃咖椰甜点；在日本老屋吃沙爹赏山区风景。这是怎样的一种新加坡美食滋味？
他的一道拿手菜是山药。“我觉得山药营养丰富，也蛮有发挥空间的。它吃起来有马铃薯的口感，我在上面缀以羊角豆籽，工序不少，乍看让人想到鱼子酱，眼前一亮。”
除了香港，台湾也是近来新加坡厨师发亮的舞台之一，例如台湾米其林两星JL Studio的林恬耀，便是在西餐馆累积经验后转而投身创作新加坡菜肴，并做出佳绩。每当看到这样的“转型”，就觉得不仅是厨师决定“美味寻根”，往往是厨艺功力的展现。毕竟，唯有具备一定厨艺和经验，才能在不同料理之间，游刃有余。
两年前，他在日本友人的介绍下来到龙神村。龙神村占地约新加坡的三分之一，据知人口不超过3000。村民年纪偏大，年轻人大多已到城市工作。当地最有名的是有约1200年历史的龙神温泉。李先捷说，龙乃原是龙神村近10年来首家新店。
香港：星级餐馆 精致新加坡菜品
沙爹以龙神村生产的备长炭（binchotan）烤制，有日式风情，蘸酱里有花生和黄梨泥，则带明显海南风格。除了新加坡风情菜品，也有以在地食材入菜的菜品，如沙拉里的不同野菜，或慢煮焖牛肉里的马铃薯。
从烹制欧式菜品到探索新加坡风味，他说疫情促使餐饮业转型。疫情暴发，让他思考烹饪事业道路，有想过回来新加坡，但后来与灶神饮食集团（ZS Hospitality Group）创办人朱悅娴（Elizabeth Chu）合作，担任Whey创办人兼主厨。筹备餐馆前，先于中环一带经营主打新加坡菜肴的限时店Uncle Quek at J.A.M，颇受好评，肯定了食客对新加坡菜肴的追捧及喜爱。
郭翰文的专业培训从西餐馆开始，曾任职于新加坡的Joel Roubuchon餐馆（已结业）和Les Amis餐馆。他也曾到海外取经，到比利时In De Wulf餐馆（已结业）了解食材发酵过程，在澳大利亚Attica餐馆工作期间了解厨师与农夫如何合作发挥在地食材。在伦敦的Portland餐馆工作后，他于2017年到香港担任欧式餐馆Beet主厨。
新加坡美食在世界各地飘香，近来开始以不同方式虏获食客芳心。不只是一盘海南鸡饭或一碗叻沙，注入年轻人的烹调创意后，以精致菜品上桌，已成为当地人的另类用餐体验。
日本：百年老屋咖啡座 美食胜地体验
食客来到日本本州岛和歌山县龙神村山区咖啡座“龙乃原”（Ryunohara），可一边吃着新加坡风味的沙爹和虾肉辣椒意面，一边欣赏眼前的山景绿意，满足五官体验。
他的母亲是烹饪高手，咖喱鸡和亚参酸辣鱼（asam pedas）是母亲的拿手菜。郭翰文对小贩美食如肉脞面、肉骨茶、印度煎饼，也情有独钟。小时候，他会陪母亲到湿巴刹，耳濡目染下，让他对烹饪和美食产生兴趣。
读万卷书不如行万里路，这对讲究实践的餐饮界来说更是如此。这些年来，海内外的经验塑造了他的烹饪方向和理念，也学会领导、管理、收支平衡等餐馆营运知识，迈向设立餐饮集团的目标前进。
郭翰文说，这两年香港餐饮界出现更多主打新马菜肴的餐馆。他分析：“香港有不少新加坡和马来西亚人，他们在疫情期间未能经常回乡，新马菜肴的餐馆可解乡愁。”而对香港食客来说，吃新加坡菜相信是一种舌尖上的旅游。
从业者角度来看，这有助提高食材需求。郭翰文说，现在香港也种植叻沙叶、班兰叶等。其他东南亚特色食材如臭豆、娘惹黑果、榴梿，进口来源也增多。
李先捷租下一栋超过百年的老房屋，建筑虽然陈旧但结构牢固，柱梁结实。他说是被清幽的环境吸引，于是决定把老房屋修建成咖啡座，周围土地栽种植物，理想是种茶、蔬菜及养蜂。去年，他开始动工，在网上众筹部分资金，并在YouTube及网站上拍摄记录改建老房屋的过程。
卓均仰（28岁，Ernest Toh）是近年勇闯宝岛的另一名年轻新加坡厨师。在台湾发展5年，先是NKU餐馆主厨，后来出任知名餐馆Mume主厨。
台湾：欧式料理私厨 亚洲食材南洋风味
因此，在设计菜品时，以熟悉的味道为创作灵感，最自然不过了。他说，黑果是娘惹菜的主角之一，最常见是搭配鸡肉。这回制成面包，连上门用餐的新马食客也觉得有新鲜感。独创的猫山王雪糕配鱼子酱，更是让榴梿迷好奇，奢华的鱼子酱是否锦上添花？
他以摩登韩式料理为例，这是近期餐饮界当红料理，“韩式料理在人们既定印象中，就是烤肉和泡菜，但有一批先锋厨师推动摩登韩式料理，精致的呈现手法让人眼前一亮。希望新加坡料理有一天也能发光。”
经营这家独特咖啡座的是新加坡年轻人李先捷（33岁）。他曾从事纪录片拍摄，于日本早稻田大学（Waseda University）毕业后，决定留在日本发展。疫情期间，他开创线上旅游模式，宛如导游带领海外游客通过视讯方式游览日本，颇受欢迎。
之后，他拎起背包到北欧，叩了Relae和Amass等知名餐馆的门，毛遂自荐去打工，对北欧料理的永续和零浪费观念，更有体会。台湾土产则让他能发挥在地食材，并了解亚洲烹饪技巧。
这是香港精致餐馆Whey的本季菜品，餐馆表现相当亮眼，2021年5月开业，2022年年初便摘下米其林一星。主厨兼创办人郭翰文（Barry Quek，34岁）是新加坡人，他以从小吃到大的新加坡美食和妈妈的家常菜为灵感，以自己的方式诠释新加坡菜。
另一道满意之作是以新加坡人熟悉的咖椰作为材料做成不同甜点。不同创作版本包括咖椰雪糕华夫脆饼和咖椰日式铜锣烧。
听他叙述如何结合餐饮和旅游元素，让龙乃原成为美食胜地，觉得果然对现代城市人有一定吸引力。他说：“一个年轻人在一个历史悠久的老村子，烹制新加坡风味佳肴，一些食客反馈说吃着新加坡食物，感觉好像出国旅游了。日后，我也会推出适合宠物狗的菜单，人们可以带着宠物来，一起回归大自然的怀抱。”详情可上网www.ryunohara.com。
这是个有意思的现象。疫情其实发挥一定催生作用，过去两年旅游受限，新加坡菜肴在海外“吃香”，让当地人有一种在舌尖上旅游的感觉。
娘惹黑果（buah keluak）面包、臭豆（petai）味噌日本鹿儿岛A3和牛、咖喱叻沙面、猫山王雪糕配鱼子酱，食材口味新颖独特，即使是新加坡食客，还是会有眼前一亮的感觉。
三名新加坡人在香港、台湾和日本开创餐饮事业，通过精致新加坡菜品，以及独特创意南洋风味等手法，让本地美食随着年轻的味蕾与精湛厨艺走向世界。
在实现“从农场到餐桌”的餐饮概念，他以新加坡菜肴为卖点。他自己不是厨师，但日本友人森口周一（71岁）有丰富的餐饮经验，也熟悉新加坡菜肴。2022年8月开业以来，不只吸引村民定时到访，还有日本其他地区如大阪、奈良的游客慕名前来。
过去也有厨师尝试将新加坡美食精致化，但总会有人批评，认为为何所谓的街头美食，平时在小贩中心价格很实惠，但到了餐馆就身价翻倍。郭翰文认为：“希望食客以更开放的心态尝试新口味，也让厨师有机会展示创意。”
入口的食物和映入眼帘的景色并不会格格不入，反而是独特的美食胜地（destination dining）用餐体验。
联合早报记者访问三名在海外打拼餐饮事业的新加坡人，他们当中有精致餐饮厨师，也有以新加坡风味打造美食胜地的业者。
